復朗又再大換班 希望或許在明天

中國的全球奢侈品牌運營商復朗集團任命一位新高管，公司除面臨管理層頻繁離職，亦面對全球奢侈品市場15年來最糟糕的局面

重點：

• 復朗集團任命安迪·盧為新任執行總裁，接替上任僅一年的復星集團資深高管陳健豪
• 該奢侈品牌運營商旗下的Lanvin和Sergio Rossi，均於去年迎來了新任創意總監，而Wolford品牌的首席執行官在上任僅六個月後離職

譚英

復朗集團控股有限公司(LANV.US)在一周前宣布領導層調整後，這家在紐約上市的公司，股價在接下來的三個交易日飆升了40%以上，其市值增加約7,000萬美元至2.7億美元。

市場似乎樂於看到這個消息，公司表示，作為旗下五大品牌之一St. John Knits的首席執行官，安迪·盧將擔任集團執行總裁，而陳健豪從首席執行官一職「轉任」集團董事。公司還宣布，將由盧牽頭在歐洲設立第二個全球總部，作為上海總部的補充。

盧說：「領導歐洲總部的建設是一次難得的機遇，這將幫助我們拓展全球業務版圖並提升品牌影響力。」

這一輪上漲讓復朗集團的股價恢復到略低於一年前水平，不過公司距離成為中國的路易威登集團(MC.PA)和Compagnie Financière Richement SA (CFR.SW)等全球知名企業還有很長的路要走，這兩家公司也運營著多個奢侈品牌。

和同行相比，復朗集團的市銷率(P/S)看上去相當低，僅為0.72倍，遠低於路易威登集團的4.10倍和Richemont的5.04倍。該公司可能希望盧能夠通過拉近管理層與歐洲客戶之間的距離，並減緩近來困擾它的人才流動問題，幫助復朗集團扭轉局面。

復朗集團去年上半年表現最差的市場是歐洲、中東和非洲(EMEA)，收入下降了27.1%，大中華區則下降了24.2%。但大中華區在公司業務中所佔比例相對較小，期內僅佔公司收入的11.6%，而EMEA佔公司收入的44.3%，約為前者的三倍。

來自St. John Knits的業內資深人士

盧在復朗集團已工作了四年，他於2021年5月加入St. John Knits，此前他曾擔任Brooks Brothers和Authentic Brands Group的總裁，以及Ermenegildo Zegna和Nordstrom的高管，也見證近來集團管理層的持續動蕩。陳健豪在上任一年多後就辭去首席執行官一職，陳的前任是程雲，後者自2017年集團成立以來一直擔任首席執行官。

在St. John Knits，創意總監佐伊·特納(Zoe Turner)因給名人設計服裝而成名，她於2022年10月離開了該品牌，那是在盧到來後不久。雖然盧利用特納的離開將品牌重新帶回老家美國——這是美國女性創立的首個美國本土時尚品牌，由瑪麗·格雷(Marie Gray)在1962年創立——但她未能阻止公司管理層危機的持續。

盧在2023年請來行業資深人士恩里科·齊亞帕林(Enrico Chiarparin)代替特納，擔任設計執行總裁，並邀請名人造型師卡拉·韋爾奇(Karla Welch)擔任創意顧問，以及《布里傑頓家族》(Bridgerton)等熱門劇集的好萊塢製片人珊達·瑞姆斯(Shonda Rhimes)擔任品牌大使。但據行業出版物《Women’s Wear Daily》的報道，齊亞帕林已經離職。

儘管時尚行業人員流動性大是出了名，但在留住人才方面，復朗的情況似乎比大多數品牌都要糟糕。在復朗旗下的襪類品牌Wolford，里吉斯·里姆伯特(Regis Rimbert)在2024年6月成為首席執行官後僅六個月便離職。保羅·安德魯(Paul Andrew)於2024年7月加入復朗集團旗下的鞋履品牌Sergio Rossi，此前四年該品牌一直沒有創意總監。  

該公司的旗艦品牌Lanvin也一年多沒有創意總監，直到2024年6月彼得·科平(Peter Copping)加入，擔任創意總監。上一任創意總監布魯諾·西亞萊利(Bruno Sialelli)在任職四年後於2023年4月被解雇。

業績下滑

雖然這樣的人事變動是八卦新聞的好素材，但對盧來說，真正的考驗是要扭轉復朗集團的糟糕表現。雖然盧能控制其中的一些因素，但也有一些因素是他無法控制的。

就整個大環境來看，根據今年1月發布的Bain-Altagamma奢侈品全球市場研究報告，2024年全球奢侈品市場是2008年全球金融危機以來最糟糕的年份之一。包括時裝在內的個人奢侈品市場去年下降2%，至3,630億歐元(3,790億美元)，只有三分之一的品牌出現增長。Lanvin顯然不屬於增長這一類，去年上半年總收入下降20%，至1.71億歐元。

它的問題之一是高估了中國市場。2021年，Bain-Altagamma的研究預測，到2025年，中國將佔到全球個人奢侈品市場的25%至27%。但在2025年的分析中，中國所佔的份額還不到這個數字的一半，僅佔全球市場的12%。

該公司最初名為復星時尚集團，由復星國際(0656.HK)持有62.3%的股份，2021年10月更名，以旗下旗艦品牌Lanvin為名。2022年12月借殼上市時，復朗集團的估值為13億美元。當時，程雲談到通過收購新品牌成為一個價值10億美元的集團，創造與全球巨頭競爭所需的規模。 

在上市時，她忽略了品牌和集團層面虧損的討論，而選擇專注充滿豐厚利潤和希望的未來。一開始看上去的確很有希望，公司報告稱，2022年上半年收入同比增長73%，達到2.02億歐元，儘管期內虧損達6,860萬歐元。

上市三年後，唯一不變的是頻繁的管理層變動和持續的虧損，而收入則始終持平，現在甚至在下降。分析機構對該公司並不太樂觀，雅虎財經調查的兩家分析機構都將其評為「持有」。

作為復朗集團的母公司，復星國際在過去兩年的大部分時間里都無暇顧及復朗集團，因為它也在努力應對自己的信貸危機。但現在看來，最糟糕的情況似乎

已經過去，復星國際在並購方面變得更加活躍，最近對旗下單獨上市的復宏漢霖(2696.HK)和復星文旅(1992.HK)發起了私有化要約。鑒於這種新的活躍表現，復星國際或許會嘗試讓不幸的復朗集團私有化，讓盧能夠在不被時尚界公眾目光所關注的情況下，努力改善公司的狀況。

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